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probleme dentocore ITENA
19/01/2011 à 22h01
j'ai essayé ce matin de sceller le tenon inox et de reconstituer dans le meme temps.
mon protocole
etching du logement canalaire et de la preparation
bonding + polymerisation
application du dentocore directement dans le canal, mise en place du tenon inox
application de la matrice chargée de dentocore.
photopolymerisation 50 s, retrait des excés
puis taille.
le probleme, j'ai trouvé cela marrant, est survenu au moment de l'empreinte en double melange.
je desinsére l'empreinte et la RCR est venue avec !!
qql peut il mexpliquer j'ai l'impression d'avoir tout fait comme il faut .
merci
19/01/2011 à 22h21
Ta liaison du composite à la dent était mauvaise : il faut utiliser un adhésif dual, par exemple, du XP bond et son activateur. Car la photopolymérisation dans le logement canalaire, il faut être très très optimiste pour y croire.
19/01/2011 à 22h38
Ceci dit le dentocore c'est pas terrible, Paracore Coltène sinon rien.
19/01/2011 à 22h42
Le Choixpeau magique écrivait:
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> Ceci dit le dentocore c'est pas terrible, Paracore Coltène sinon rien.
TU PEUX APPROFONDIR ?
19/01/2011 à 22h59
Je suis comme choixpeau, j'utilise le paracore dont j'apprécie la texture et la tenue.
19/01/2011 à 23h13
pirlipili écrivait:
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> TU PEUX APPROFONDIR ?
Le dentocore est mou au fraisage, et accessoirement moche.
Le paracore se monte sans matrice, et est super dur au fraisage.
19/01/2011 à 23h23
> Car la photopolymérisation dans
> le logement canalaire, il faut être très très optimiste pour y croire.
Et avec un tenon en fibre de verre ?
19/01/2011 à 23h57
Et que pensez vous des tenons et du composite de reconstitution de chez APOL?
20/01/2011 à 00h01
J'ai fait le test qu'ils recommandent à P5, essayer de coller sur de la résine acrylique avec un compo dual. Les résultats sont assez édifiants, j'ai essayé justement avec XP Bond + activateur en mode tout auto (bonding auto) + compo dual auto, et le résultat est édifiant.
Je me demande si il ne serait pas mieux "d'autocoller" le tenon au relyX Unicem, et de faire un collage normal dans la cavité, mais ça multiplie encore les matériaux.
20/01/2011 à 00h20
J'ai souvent fait comme ça( collage au composite automordançant et autoadhésif du tenon + composite de reconstitution collé avec adhésif photo. Mais en principe, les automordançants sont moins performants que les composites collés)
Choixp, que veut tu dire par édifiant ? Dans quel sens : positif ou négatif ??
20/01/2011 à 00h38
Le Choixpeau magique écrivait:
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> Ceci dit le dentocore c'est pas terrible, Paracore Coltène sinon rien.
Dentocore caca. pour le paracore no sé, mais celui de GC est top. prise rapide dureté maxi et coffret ave les tenons, coplet et pratique ( bondig auto dedié )celui de septodont tres bien aussi. et bisico en fait n bleu que j'aime bien et qui me tranquilise du fait de sa visibilité par rapport aux marges ou pour un eventuel demontage. ( je silane et je bonde systematiquement les tenons: l'adhesion sans silanisation est bcp plus faible -ne me demandez pas sur quel papier j'ai lu ça - et ce n'est aps tres simple de savoir quelq tenons sont silanisés d'origine. pas les itenas en tous cas puisqu'il ya un silane dans le coffret.
20/01/2011 à 09h19
Bonjour,
Le problème ne viendrait-il pas du fait que tu aies utilisé un tenon inox ? Il me parait peu probable que la liaison inox/résine composite se fasse correctement. La RCR est-elle ressortie "d'un bloc", ou le tenon était-il à nu ?
Dans tous les cas, sur ce genre de restauration d'un point de vue mécanique il me paraît plus intéressant d'utiliser des tenons fibrés.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je pensais que ces tenons n'étaient réservés qu'à la prise d'empreinte...
20/01/2011 à 10h44
C'est ça. La liaison tenon métal/composite est purement mécanique.
Si tu fais une RMIPP, aujourd'hui le duo de choix est fibre de verre (ou de quartz, mais ne pas utiliser de carbone pour des questions de corrosion) + composite auto le tout collé avec un adhésif auto ou dual.
20/01/2011 à 14h01
Marc Apap écrivait:
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> Choixp, que veut tu dire par édifiant ? Dans quel sens : positif ou négatif ??
Négatif: je fais des petites pustules en composite sur la résine, j'attend le temps qu'il faut et même plus, et ensuite j'essaye de le faire sauter avec un couteau à plâtre.
Dans le cas paracore + xp bond + activateur en tout auto, ça c'était barré assez facilement.
Je crois que tous ces trucs autos posent vraiment beaucoup de problèmes.
Dans tous les modes d'emploi des compos pour reconstitution, il est toujours expliqué qu'il faut faire une première couche et bien la blaster avec la lampe, avant de mettre le reste.
Pour un truc censé être "auto" je trouve ça louche.
Si on veut la ceinture et les brettelles, il faut insoler le plus possible tout, et même mettre une couche de flow photo avant le compo dual.
Bonding -> on insole > fine couche de flow -> on insole -> fine couche de compo dual -> on insole, et enfin on rempli en masse, et on détourne le scialytique et on laisse durcir en mode auto (pour laisser s'exprimer le stress de polymérisation), et enfin au bout de 3-4 minutes on met 40 secondes d'insolation.
Après taille, on remet 40 secondes d'insolation.
20/01/2011 à 14h06
hallboy écrivait:
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> et bisico en fait n bleu que j'aime bien et
> qui me tranquilise du fait de sa visibilité par rapport aux marges ou pour un
> eventuel demontage.
C'est moche en bleu.
Moi la plupart du temps j'utilise une teinte blanche crayeuse que tu vois tout aussi bien que le bleu, amha.
( je silane et je bonde systematiquement les tenons:
> l'adhesion sans silanisation est bcp plus faible -ne me demandez pas sur quel
> papier j'ai lu ça - et ce n'est aps tres simple de savoir quelq tenons sont
> silanisés d'origine. pas les itenas en tous cas puisqu'il ya un silane dans le
> coffret.
John Kanca dit que la silanisation du tenon ne sert pas à grand chose, avec l'argument irréfutable qu'on n'a jamais vu une reconstitution se barrer avec le tenon qui reste en place, donc laisse tomber.
20/01/2011 à 15h10
merci Johnny;)
le bleu c'est pour molaire : la taille n proximal, c'est plus facile comme ça
20/01/2011 à 19h07
Blondie écrivait:
-----------------
> Bonjour,
>
> Le problème ne viendrait-il pas du fait que tu aies utilisé un tenon inox ? Il
> me parait peu probable que la liaison inox/résine composite se fasse
>
> Si quelqu'un peut m'éclairer, je pensais que ces tenons n'étaient réservés qu'à
> la prise d'empreinte...
j'utilise de tps en tps des tenons inox pour mes RCR
en les scellant avec du fuji one.
est ce indiqué alors?
ou est ce un cas particulier entre resine et inox?
20/01/2011 à 19h20
pirlipili écrivait:
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> j'utilise de tps en tps des tenons inox pour mes RCR
> en les scellant avec du fuji one.
> est ce indiqué alors?
> ou est ce un cas particulier entre resine et inox?
Tu ferais mieux d'utiliser des tenons titane, moins de risque de corrosion et propriétés mécaniques plus adaptées (moins rigide).
21/01/2011 à 20h49
Le Choixpeau magique écrivait:
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> Si on veut la ceinture et les brettelles, il faut insoler le plus possible tout,
> et même mettre une couche de flow photo avant le compo dual.
> Bonding -> on insole > fine couche de flow -> on insole -> fine couche de compo
> dual -> on insole, et enfin on rempli en masse, et on détourne le scialytique et
> on laisse durcir en mode auto (pour laisser s'exprimer le stress de
> polymérisation), et enfin au bout de 3-4 minutes on met 40 secondes
> d'insolation.
> Après taille, on remet 40 secondes d'insolation..
C'est ce je fais à peu près.
Maintenant je mets du SDR, 2 mm. C moins cher, à priori plus robuste et moins rétractile et ca règle le problème de bulles autour du tenon (titane scellé au FUJI Plus, le plus souvent).
Le tout collé avec tenons fibrés c'est chiant, cher et plutot réservé à un un usage postérieur selon certains auteurs il me semble.
21/01/2011 à 22h06
Mic-Taper écrivait:
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> Maintenant je mets du SDR, 2 mm.
Moi aussi :)
Mets-en 1mm.
La première couche doit être la plus fine possible, et la plus insolée possible.
> Le tout collé avec tenons fibrés c'est chiant, cher et plutot réservé à un un
> usage postérieur selon certains auteurs il me semble.
Pour le cher c'est pas vrai, tu as des tenons fibrés pas cher, notamment chez Itena.
Chiant un peu d'accord.
Réservé au postérieur je ne vois pas trop pourquoi.
Le tenon en postérieur de toute façon 90% du temps ça ne sert à rien. Quand tu as vraiment besoin de plus de rétention en postérieur, c'est qu'il est temps de passer à l'IC (rare), amha.
22/01/2011 à 01h05
Le Choixpeau magique écrivait:
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> Le tenon en postérieur de toute façon 90% du temps ça ne sert à rien. Quand tu
> as vraiment besoin de plus de rétention en postérieur, c'est qu'il est temps de
> passer à l'IC (rare), amha.
Je suis bien d'accord (sauf sur la rareté de l'IC). C'est pourquoi j'utilise systématiquement une tenon unimétric en titane (je veux dire quand il faut un tenon et qu'il n'est pas besoin d'un IC). Facile à forer, pas si cher, facile à placer. Le reste, c'est juste de la daube commerciale.
07/06/2011 à 12h49
Je mets un lien sur des tenons fibrés à prix cassé chez Gerho à 3,5€ la pièce avec le coffret à 110€ et descend à 3,2€ en recharge :
http://eradix.gerho.it/eradix/shop/index.jsp?preserve=1&items=5&classificationid=!0&artcode=&manufacturer=0&artdetail=02U00000000LL5
(copier-coller les deux lignes)
Par contre ils n'ont malheureusement pas en cylindro-conique.
Concernant les tenons titane : Mirapost Hager (screw-post staïle) Anthogyr Europost ou Unimetric Maillefer ? Même price.
Le tenon fibré respecte mieux la torsion que les tenons en métal. Désolé de poser cette question si elle est idiote mais pourquoi utiliser ces derniers hormis l'aspect financier qu'on ne doit pas non plus écarter ?
07/06/2011 à 14h54
Arnaud Go écrivait:
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> Le tenon fibré respecte mieux la torsion que les tenons en métal. Désolé de
> poser cette question si elle est idiote mais pourquoi utiliser ces derniers
> hormis l'aspect financier qu'on ne doit pas non plus écarter ?
Parce que c'est plus facile de sceller un tenon métal que de coller un tenon fibré.