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adhesif et joint...
06/08/2011 à 22h51
Bonsoir, j'effectue en ce moment meme mon premier remplacement.
Pour les composites en technique directe , le praticien que je remplace utilise le Xenov, qui est un SAM.
Au debut , lors de mes premieres restaurations, je mettait l'adhesif avec un micro brush ou au pinceau selon la taille de la cavite, puis attente, puis sechage pour evaporer le solvant et repartir l'adhesif puis photopolymerisation.
J'ai tout de suite remarqué que l'adhesif une fois photopolymérisé prenait un aspect blanc, qui , selon si javais badigeonnai un peu trop " large " , venait en dehors de la cavité...
J'ai bien vérifié sur le net, le protocole est bon..
Ma question est donc la suivante :
Comment faire par exemple pour une 11 si je veux quand meme mettre de l'adhesif au niveau des bord amelaire , j'ai toujours cette couleur blanche qui vient me gener..
Comment faite vous un bon joint dent- adhesif ? utilisation du pinceau en silicone ? exces puis fraisage et polissage avec disque ?
A la fac on nous a montré avec un MR2 qu'on pouvait " remouiller " le composite avec l'adhesif pou faciliter sa sculpture, or si je fais ca avec le Xenov, jai la couleur blanche qui me pose probleme...
06/08/2011 à 23h52
Il faut juste étaler l'adhésif à la soufflette pour éviter une sur épaisseur. Je ne sais pas qui t'a enseigné le fait d'utiliser de l'adhésif pour fluidifier le composite, car c'est un total non sens et une chose à surtout ne pas faire : les adhésifs (presque tous, à une ou deux exceptions près) contiennent un solvant (eau, alcool ou acétone) qui doit impérativement être évaporé car autrement il contamine le composite. Il ne faut donc jamais utiliser un microbrush imbibé d'adhésif pour faciliter la sculpture du composite.
Sur les incisives, il est préférable de faire un etching de l'émail seul, même si l'on utilise du Xeno V, pour améliorer l'adhésion du matériau à la dent. Cela en principe, les enseignants le disent.
07/08/2011 à 00h07
J'ai un doute, mais il me semble que c'est le primaire qui contient le solvant dans les M&R3 et SAM2?
Du coup, il est possible que la méthode lui ait été démontrée avec un adhésif en 2 ou 3 temps, ce qui serait alors un peu moins absurde; l'erreur viendrait alors de la transposition au SAM1.
Sinon tout à fait d'accord pour l'etching, indispensable sur l'émail quel que soit l'adhésif utilisé.
Pour la couleur blanche (qui était quand même la question à la base), tu es sûr que ton adhésif n'est pas périmé? Tu le secoues avant utilisation?
Les SAM 1 sont particulièrement sensibles à la séparation de phase, d'où l’importance de bien agiter le flacon avant utilisation.
Par ailleurs, si tu es en rempla, je me doute bien que tu n'as pas le choix, mais pour la suite, il vaut mieux éviter les SAM1, qui sont quand même nettement inférieurs à tous les autres adhésifs.
@+ Sethef
07/08/2011 à 00h12
Il y a forcément un solvant dans le primaire (primer) , mais dans l'adhésif, il y en a aussi le plus souvent. Regarde ce que devient l'Optibond FL quand il sèche autour de la buse du flacon: une joli pâte toute jaune qui bouche l'orifice.
07/08/2011 à 00h39
Je ne sais pas qui t'a enseigné le fait d'utiliser de l'adhésif pour fluidifier le
> composite, car c'est un total non sens et une chose à surtout ne pas faire : les
> adhésifs (presque tous, à une ou deux exceptions près) contiennent un solvant
tous les grands de l'esthétique, Dietschi le premier le font, sans mouiller complètement le composite mais en passant un pinceau imprégné dessus
07/08/2011 à 08h54
Tous nos profs le font ( Marseille, académie du sourire y compris ), on utilise des MR2 ou MR3... Donc il faut que vérifie la péremption et que j'agite! Sachez que j'ai regarde sur le site du xéno v et il est clairement dit : pour plus de facilite visuelle l adhésif prend une couleur blanche après photop!
En ce qui concerne ma question sur le joint ?? Vous étalez au pinceau silicone puis polissage ++++ ?
07/08/2011 à 09h08
Je n'ai jamais remarqué que le Xeno V devenait blanc. Je pense qu'il perd sa couleur jaune comme beaucoup d'adhésifs (Prompt L Pop entre autre), mais c'est tout. C'est une question d'épaisseur. Ne va pas chercher midi à 14 heures, il suffit de le souffler avec la seringue multifonction.
Pour le fait de mouiller le composite avec l'adhésif, je l'ai clairement lu qq part, mais je ne me souviens plus où, il va falloir que je recherche.
En tous cas, les Automordançants contenant tous de l'eau, c'est largement contre indiqué de faire comme ça.
07/08/2011 à 10h17
tungstene écrivait:
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> Au debut , lors de mes premieres restaurations, je mettait l'adhesif avec un
> micro brush ou au pinceau selon la taille de la cavite,
de mes TP avec l'ADDA, j'ai retenu de travailler sur dentine humide (boulette de coton, tu dois connaitre) et ensuite frotter++++ la dentine pour faire pénétrer l'adhésif, ce qui proscrit l'étalement simple au pinceau et indique systématiquement des microbrushes.
Pour l'émail, avec un SAM, il faut le mordancer en antérieur à cause du risque ultérieur de percolation inesthétique du joint.
En postérieur, le SAM permet justement de NE PAS mordancer et d'avoir une adhésion malgré tout correcte dans des zones difficiles d'accès où le mordançage-rinçage risque d'entrainer saignements et remontées de fluide gingival incontrôlées.
Ensuite bien sécher, d'abord de loin pour le solvant(4-5 cm) puis à fond sur la cavité pour étaler.
Autre truc auquel penser: tes apports successifs de compo doivent anticiper la rétraction de prise pour éviter justement le décollement au niveau du joint (c'est de la géométrie en 3D).
Quant à mouiller le compo avec un SAM, compte tenu de l'acidité, ça ne me semble pas indiqué du tout entre les couches.
Et si tu penses en avoir besoin au niveau du joint, c'est a priori car tu ne l'auras pas assez étalé au départ ou que ton compo aura "tiré" sur le joint.
Autre source d'ennui courante: l'accumulation d'adhésif contre la matrice au niveau du joint= tu n'y mettras donc pas de compo!
Alors souffle l'adhésif àdonf à ce niveau là, et/ou matrice ou coins après la mise en place de l'adhésif... ou au moins ne pas la refermer complètement au niveau du joint pour laisser une évacuation possible en V ou palatin.
En surface, fais plutôt confiance au polissage: lames de bistouri, fraises diam, multilames, disques, pogo, ...etc à tester selon tes résultats, car ça dépend aussi de ce que tu sais faire ou aimes faire avec un contre-angle ("petit" aspect manuel de notre profession ;o)))
Enfin, quand tu seras chez toi: préfère un MR2 ou 3 en antérieur (pour l'émail et les joints, justement) et les SAM en postérieur.
07/08/2011 à 10h29
Tout à fait d'accord (sauf que c'est surtout le solvant du SAM et pas son acidité qui peut interférer avec le composite quand on le badigeonne avec).
Bien que le Xeno V soit sorti plus tard, voici un de mes articles qui je pense, n'a pas beaucoup vieilli au sujet des auto-mordançants.
07/08/2011 à 11h56
Je crois qu'il faut agiter le flacon avant chaque usage pour bien mélanger les composants.
07/08/2011 à 19h17
Je met en application des demain matin ce que vous m'avez dit et ce que jai pu lire dans l article !
Je vais voir si cette couche blanche diminue en faisant un séchage plus "agressif".
08/08/2011 à 20h32
Merci !! effectivement, en combinant le fait d'agiter plus fortement le flacon de xeno V ainsi que de secher plus fort, la couche blanche inesthetique n'est plus qu'un lointain souvenir !!
08/08/2011 à 21h17
Bon, et bien au moins, tu as appris quelque chose et nous avons pu t'être utile !